Kategori: Media
Bygg en streaming-högtalare med Raspberry Pi och HifiBerry AMP+, del 1
Raspberry Pi 2 med AMP+ och tillhörande låda
För den som anser att det inte finns några genvägar till det perfekta ljudet, och inte nöjer sig med ljudkretsen som finns inbyggd i Raspberry Pi, säljer vi påbyggnadskort från HifiBerry som finns i lite olika utformning. Ett av dessa kort är AMP+, vilket förslagsvis drivs av en 12V/5A batterieliminator och till vilket man kan ansluta två högtalare på 4-8 Ohm.
Jag har två satellithögtalare från XTZ (70.12) som jag inte använder för närvarande, så jag tänkte jag skulle prova på att bygga en Sonos-liknande högtalare av den ena med hjälp av ovan nämnda kort.
För att göra slutresultatet så smidigt som möjligt använder jag bara en högtalare, och ska därför försöka mixa ljudet från båda kanalerna till en. Min högtalare har heller ej optimal ljudbalans så ska försöka åtgärda detta med en equalizer-mjukvara. Detta ska vi titta på i uppföljningsinlägget.
På slutresultatet kommer det hela bara se ut som en liten högtalare från vilken en strömsladd går, men inget annat. Pi:n fäster jag på baksidan av högtalaren med velcro-fötter (kommer snart åter i lager) och det vill sig så väl att högtalarkabeln bara behöver vara några centimeter lång.
Komponentlista:
Högtalare (i mitt fall 1x XTZ 70.12, har för mig ett par kostade ~1000 kronor)
Raspberry Pi 2
microSD-kort
HifiBerry AMP+
Låda till AMP+
Batterieliminator 12V/5A
Wifi-nano
Pi-on-the-wall velcro feet (för att fästa Pi:n på högtalaren)
Högtalarkabel och nätverkskabel
Uppskattad totalkostnad: ~1850 kronor (exklusive högtalare)
Beroende på tillgängliga högtalare går det såklart att använda någon av Hifiberrys andra produkter också, eller bara koppla en datorhögtalare direkt i ljudutgången på RPin. Detta sänker totalkostnaden avsevärt men slutresultatet blir inte alls lika vackert! 😉
Installation, det enkla sättet
Först måste mjukvara laddas ner och installeras på Pi:n. Om man vill göra det enkelt för sig, och inte behöver mixa ner ljudet till en kanal som jag vill, kan man använda piCorePlayer. Denna distribution är väldigt liten, och dessutom read-only. Det betyder att man kan dra ur strömsladden till Pi:n utan att oroa sig för att SD-kortet ska bli korrupt. Ladda ner, packa upp och använd Win32DiskImager (eller motsvarande) för att flasha in img-filen på ditt minneskort. Sen är det nästan klart! 🙂
Testmontering färdig
Hårdvaruinstallationen är enkel. Använd de spacers som följer med AMP+-lådan och montera AMP+ på Pi:n och därefter lådan. Anslut microSD-kortet, Wifi-nano, nätverkskabel (krävs för att göra inställningar för Wifi), högtalarna till respektive ingång och till sist, strömsladden.
När Pi:n startat upp så finns den efter någon minut tillgänglig på nätverket, och kan därefter nås via webläsare för konfiguration! 😀
Tweaks-inställningarna
Kolla upp vilken IP-adress din Pi har, t.ex. i routern. Surfa därefter in på http://ipadress/ så möts du av piCorePlayers konfigurationssida. Börja med att klicka dig in på “Tweaks” och ändra enhetsnamnet, om du vill. Detta gör det enklare att särskilja sina spelare på nätverket, om man har flera.
Här kan du också ändra SSH-lösenordet. Detta byts ut då och då när en ny version släpps, därför är det smidigt att kunna göra det här utan att behöva veta vad det ursprungliga lösenordet är. Detta lösenord behövs om man vill kunna ansluta till enheten via SSH, till exempel för att ändra inställningsfiler.
Nu behöver man också ställa in piCorePlayer på uppspelning med AMP+, vilket vi gör under Squeezelite Settings. Högst upp finns en drop down där man kan välja några förinställda ljudkanaler, och då väljer man den som motsvarar vad man har (i mitt fall, AMP+). Här kan man också ändra spelarens namn, vilket är det som dyker upp i servern när man väljer vilken enhet som ska spela upp musik.
Jag vill också slippa använda nätverkskabel eftersom jag ändå har en WiFi-adapter till. Inställningar för trådlöst nätverk kommer man åt under “Wifi Settings”.
Nu är den konfiguration som behövs på uppspelaren färdig, så vi går vidare genom att titta lite på den mjukvara man använder för att spela upp musik, Logitech Media Server.
Logitech Media Server
För att streama musik till sina högtalare använder man samma mjukvara som för Squeezebox, Logitech Media Server. Den är gratis att ladda ner och enkel att konfigurera. Många radiokanaler finns förinställda i interfacet så man kan börja spela upp musik direkt. Man kommer åt även denna via ett webbgränssnitt, och högst upp till höger finns en drop-down där man kan välja en spelare som ska spela upp musiken. Det går också bra att gruppera flera spelare om man vill att musiken ska synkas på dessa.
Det går också att kontrollera servern från mobilappar, exempelvis Orange Squeeze. Logitech verkar inte uppdatera sin egen app längre, men det finns ett flertal tredjeparts. Tipsa gärna om bra gratisappar om ni hittar! 🙂
Spotify-plugin (och annat)
Den officiella Spotify-pluginen fungerar bara med vissa Squeezeboxes, så den går inte att använda. Det finns däremot en tredjepartsplugin man kan använda men den är lite lurig att hitta.
Scrolla längst ner och kryssa i “Visa alla plugin-program från tredje part”. Klicka därefter Verkställ så kommer alla tredjepartsprogram dyka upp i listan. Leta upp “Spotify (versionsnummer)” av Triode och kryssa i rutan, därefter “Verkställ” längst ner. Klicka sen på Inställningar bredvid pluginen så får du först acceptera ett avtal och kan därefter fylla i dina inloggningsuppgifter etc. Observera att detta kräver Spotify Premium.
Nu har vi en fullt fungerande enhet efter väldigt lite ansträngning, men jag behöver en lite annorlunda lösning för att kunna mixa ner ljudet till en kanal och jag vill också gärna justera ljudnivåerna lite, vilket tycks vara väldigt bökigt med Tiny Core. Det blir därför ett inlägg till där vi kommer installera Raspbian, squeezelite och alsaequal samt försöka göra minneskortet read-only så man kan koppla ur enheten hur man vill. Vi slutför också bygget! Ses då! 😀
Gästblogg: Digital fotoram med Raspberry Pi
Nu har en av våra användare, Snille, bidragit med ett inlägg om hur man kan bygga en digital fotoram med Raspberry Pi! Häng med! 😀
Jag har under en längre tid letat efter snygga och funktionsdugliga digitala fotoramar för att ha hemma. Men de jag har hittat har antingen varit fula, små, dåliga, och/eller saknat den funktionalitet som jag vill ha.
Detta var vad jag var ute efter:
En ram som ser ut som en vanlig fotoram (inget plastskräp eller “Futuristiskt”-bygge).
Bilderna som skall visas skall kunna hämtas upp från en delad katalog på en annan dator (server).
Möjlighet till att “stänga av” skärmen på olika tider för att inte störa t.ex. på natten.
Den skall använda Wifi så klart (inga onödiga kablar).
Om möjligt, styra funktioner via Bluetooth från tex. en mobiltelefon (inte klart än).
När det kommer till själva ramen så gillar jag IKEA:s Ribba-serie. Jag valde en där ytan är lika stor som ett A4. Det passade bra till den 10.1″-skärm som jag tänkt köpa. Eftersom jag hade ett par Raspberry Pi B+ liggandes så passade de bra till att hantera själva bildvisningen. Som av- och på-knapp så använder jag en vanlig tryckknapp. Sen behövs det en mycket kort HDMI kabel för att koppla samman RPi:n och skärmen så klart. Det behövs också en WiFi-adapter och senare en Bluetooth-adapter. Wifi-adaptern används redan men Bluetooth-adaptern har jag inte riktigt konfigurerat än. Jag låter den sitta i tills vidare, så får jag ta tag i konfigurationen senare. 🙂
Första bilden är på alla delar innan jag börjat bygga bara för att få lite översikt. Den andra är på all elektronik, sammankopplat för att installera och testa allt så det funkar. Du kan hitta hela “How to:n” här (OBS, engelska) om hur man installerar och konfigurerar RPi:n.
Under bygget så använde jag två stycken exakt anpassade bilder för att kunna bedöma den maximala skärmytan på skärmen. En med svart bakgrund med en 1 pixel bred vit ram och en med vit bakgrund med en 1 pixel bred svart ram. Sen markerade jag och klippte ut ett papper efter bilden som i sin tur då representerade den exakta bildytan på skärmen.
Det var nu en enkel sak att mäta ut hur stor del som skulle skäras ut på passepartout-delen.
Tips: Se till att hålet blir ett par millimeter mindre än den exakta skärmytan som du har. Annars kommer du kunna se en svart sorgkant om man tittar nära passepartouten.
Efter att hålet var utskuret så var det bara en fråga om att sätta skärmen på plats. Återigen är det en bra idé att använda de specialanpassade bilderna som jag nämnde ovan för att se till att skärmen hamnar där den ska i förhållande till hålet i passepartouten. Jag använde små tejpbitar som gick lätt att lyfta för att hålla skärmen på plats. När allt såg bra ut så använde jag en vanlig limpistol för att fixera skärmen på passepartouten.
Skärmen jag använder kan faktiskt drivas på så lite som 5V (även fast det står i specifikationen att den skall drivas med 12V). Att den går att köra på 5 volt är lysande eftersom RPi:n också använder sig av 5V (via USB-kontakten). Det betyder att jag kan använda den befintliga extra spänningskontakten på styrkortet till skärmen för att mata RPi:n med ström den vägen. På så sätt behöver jag bara en enda inmatning av ström till hela bygget. 🙂
Eftersom jag inte har en aning om vad den extra spänningsmatningskontakttypen heter som sitter på kontrollerkortet till skärmen så lödde jag helt enkelt på två stycken vanliga pinnar för crimp-kontakter på undersidan av kortet. Sen är det bara att koppla på en vanlig crimp-kontakt för matningen till RPi:n. Jag offrade en USB-kabel eftersom jag inte hade någon lös micro-usb-kontakt för lödning.
Strömförsörjningen som jag använder klarar att leverera 3A på 5V vilket räcker gott till både skärmen och RPi:n, den fungerar perfekt och blir knappt varm alls.
Då var det dags att positionera alla delarna så jag kunde märka upp för att borra små hål för att hålla allt på plats. En bra sak med IKEAS Ribba-serie är att de har förhållandevis djupa ramar. Det gör att all elektronik får plats på baksidan utan att sticka ut nämnvärt över kanten på ramen. Så du kan alltså fortfarande hänga ramen på väggen om du vill när allt är monterat. 🙂
Alla hål borrade med 3,5 mm borr. Använde en försänkare på baksidan av baksidan för att försänka alla hål så jag kan använda försänkta M3 skruvar och muttrar att fästa med. Detta för att inte skruvarna ska pressa mot baksidan på skärmen när väl ramen är monterad. Det kommer vara lite trångt ändå eftersom både skärm och kabel kommer att ligga på baksidan.
Dags att montera. De små distanserna och knapphållaren som du ser på bilderna är 3D-utskrivna. Men du kan lika gärna använda korta bitar av en smal slang (tex. pneumatikslang) som distanser. Som hållare av knappen går det lätt att böja till en liten plåtbit istället om man nu inte har en 3D-skrivare. 🙂
Dags att sätta dit baksidan och montera knapphållaren på insidan av ramen.
Monterat och klart. 🙂
Om du inte redan installerat mjukvaran så är det nu vad som återstår. Jag hade redan installerat och testat allt innan jag började med själva ramen. Du kan hitta alla steg i min “How to” (OBS: Den är skriven på Engelska). Eftersom jag inte är helt klar med bl.a. Bluetooth-konfigurationen så kan det hända att förändringar sker i “how to:n”. Bara så du vet. 🙂
Om du har en 3D-skrivare så kan du ladda ned STL-filerna och skp-filen (Sketchup) här:
3D-modeller för delar till Snilles fotoram (2486 nedladdningar )
Lycka till med bygget! 🙂
M.v.h Erik Pettersson – http://www.snille.net

Kul att du gillar vår blogg!
Skriv upp dig på vår maillista för att få allt det senaste från m.nu - Nya produkter, kampanjer och mycket mer!
Wohoo! Du är nu med på maillistan!